洋服解体新書

ふあっちょん幻論第４１回

幕末から明治にかけて洋服の強制的な導入はさまざまな混乱をもたらした。たとえば和服は直線裁ちであるが、洋服は曲線裁ちである。曲線裁ちのできる洋服職人もそんな技術も不在だったので、足袋職人が最初の縫製士となった。足袋職人たちは外国人から仕立てを学び、洋服を解体しては組み立てて縫製を行なった。医学のみならず洋服も「解体新書」の時代があったのである。

江戸時代の洋服は「蘭服」と呼ばれていた。オランダ、阿蘭陀の蘭である。明治５年１８７２年学制公布の一環で詰襟背広の洋装が導入され、当時の帝大で明治１９年１８８６年に軍服を手本として学生服が採用されたが、これは学生が着る蘭服だから、学ランと呼ばれるようになった。黒の生地に5つの金ボタンの詰襟に学帽というスタイルが以後の原型になったのである。

１９８０年代には日本被服工業連合組合が襟のカラーは白、ボタンは５個、装飾的な刺繍などが裏地に入らないことなどの細かな基準を決定。認証マークつけた。卒業式に女性が第２ボタンをもらう習慣の起源は武田泰淳の小説「ひかりごけ」（特攻隊員がひそかに思いを寄せていた兄嫁に軍服の第２ボタンを渡した）という説があるそうだが、そんなことが書かれていたかなあ。
（後段の情報は朝日新聞のコラムより転載しました）

♪我が風呂にゆらゆら浮かぶしょうぐあい者殿のうんちのかけらは愛しきものかな　茫洋